Die Geschichte der Milchbars reicht bis 1896 zurück. Ursprünglich boten sie einfache Gerichte aus Milch, Eiern und Mehl an. Im Staatssozialismus wurden sie zu einem festen Bestandteil der öffentlichen Lebensmittelversorgung. Nach 1989 verschwanden viele. Heute erleben sie eine Renaissance – gerade in Warschau, wo die Lebenshaltungskosten stark gestiegen sind.
Kamil Hagemajer, 50 Jahre alt, verdient sein Geld damit, Menschen günstig zu bekochen. Der ehemalige Bankanalyst betreibt mit einem Geschäftspartner 25 polnische Milchbars, davon 22 in Warschau. Eine davon ist die legendäre Bar Prasowy an der Marszałkowska-Straße im Zentrum der Stadt. Hier treffen wir uns zu Pierogi und Kompott. Eine Tomatensuppe kostet sieben Złoty, umgerechnet weniger als zwei Euro.
Mit Surplus spricht Hagemajer darüber, wie man mit billigem Essen Geld verdient, warum auch Wohlhabende Subventionen bekommen sollten – und ob er selbst eine Milchbar in Berlin eröffnen würde.
Tomasz Kurianowicz: Herr Hagemajer, vor gut 15 Jahren wäre die Bar Prasowy beinahe verschwunden. Statt Pierogi und Tomatensuppe hätte es hier eine Bankfiliale geben können. Wie haben Sie das verhindert?
Kamil Hagemajer: Die frühere Betreiberin ging in Rente und gab die Schlüssel an die Stadt zurück, der das Gebäude gehört. Tatsächlich hätte hier eine Bank oder ein Schuhgeschäft entstehen können. Dagegen protestierten Aktivisten. Sie besetzten das Lokal, kochten Pierogi und verteilten sie kostenlos. Die Polizei räumte das Gebäude, aber die Aktion sorgte für großes Aufsehen. Schließlich ließ sich die Stadt überzeugen, dass die Milchbar erhalten bleiben sollte. Sie schrieb einen Wettbewerb aus, den ich gewann.